Эпиграф. Еще по пути на Алтай Н. К. Рерих слышал о нем удивительные речи: "И странно и чудно везде, по всему краю хвалят Алтай, и горы то прекрасны, и кедры-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны. А на реке Катуни, говорят должна быть последняя в мире война. А после труд мирный."

Как всегда вдруг, хотя и ждали давно, подкатило лето. Единственная возможность в году безраздельно и тесно пообщаться с семьей это отпуск, и не просто отпуск, а активный отдых с семьей на природе.
Наши малыши за год подросли, научились ходить. Поэтому, несмотря на то, что без мам они еще не обходятся, мы смело перевели их из разряда грудничков в малыши. Поход намечался намного серьезнее прошлогоднего. Это должна быть не просто стоянка в палаточном лагере в красивом и легкодоступном месте с кратковременными радиальными вылазками, а настоящий взрослый поход.
Готовиться к нему начали задолго. Прорабатывали маршрут, прикидывали снаряжение, оценивали силы и возможности участников. Через интернет заказали специальные рюкзаки для переноски детей, без них будущие переходы осуществить будет крайне сложно.
К моменту выезда имеем 3 семьи: 3 мамы, 3 папы, 5 детей, двое друзей и один дедушка, то есть я, никак не могу привыкнуть к этому званию. Итак, на старте трое из самых маленьких наших грудничков: Яромир, Ксения и Полина. По возрасту им полтора годика плюс минус два месяца, но это уже опытные, видавшие горы и озера туристы. Еще двое малышей участвовавших в прошлогоднем походе не смогли присоединиться к нам по причине, того что их родителей с работы не отпустили и другим уважительным причинам, но оказывали дружескую поддержку в подготовке похода. Для доставки на Алтай выбран самый дешевый и демократичный вид транспорта - электричка до Новосибирска. Рюкзаков, сумок, пакетов больше чем рук, поэтому перемещаемся челночным методом: две базы на концах и муравьи, снующие между ними с разнообразными свертками, рюкзаками, мешками, кастрюлями и чайниками, термосами, палатками, ковриками и прочим снаряжением. Все это высыпается в электричку. В Новосибирске нас ждет автобус - "газелька", который и доставит к началу маршрута. Рюкзаки на крышу, все остальное россыпью внутрь, под сиденья, между сиденьями, на сиденья. Сзади еще удается соорудить два с половиной спальных места. В то небольшое пространство, оставшееся между сиденьями и крышей втискиваемся сами. Выезжаем в ночь, каждый устраивается, как может, ноги ставить некуда - они где-то вверху, внутри совсем не остается свободного пространства, но в дружеской тесноте - не в обиде.

Солнце встает уже на подъезде к горам. Горноалтайск, пахнет медом, остановка, на придорожном рынке хозяйки раскладывают свой товар. Утро обещает быть замечательным. Затем серпантин горных дорог с небольшими перевалами. Пограничный пост. После обеда доезжаем до начальной точки маршрута села Тюнгур. Название села переводится с алтайского языка как шаманский бубен. Тюнгур находится на левом берегу Катуни на высоте 850 м. Отсюда начинаются туристские и альпинистские маршруты к самой высокой вершине Сибири горе Белухе.

Поскольку рюкзаков у нас больше чем туристов, в Тюнгуре намеревались нанять пару лошадей для заброски части груза. Но местные жители объяснили, что намеченным нами маршрутом - лошади не ходят. Собрался большой совет. Опытные люди подсказали, что можно пройти по тропе по соседнему ущелью вдоль реки Кучерлы, затем подняться на перевал Кара-Тюрек и тогда можно выйти к цели путешествия другим путем. Именно вдоль реки Кучерлы начинал свой путь к подножию горы Белухи Н.К.Рерих в далеком 1926 г.

Не просто зачеркнуть выверявшиеся не один месяц планы. Но, в конце концов, взвесив все за и против, решено идти на встречу приключениям незапланированным маршрутом. Договариваемся назавтра насчет лошадей.

Место первой стоянки выбрано на берегу реки Кучерла. Недалеко памятник из разбитой на камнях байдарки погибшему при сплаве спортсмену экстремалу. Это наглядное предупреждение о реальности подстерегающих опасностей. Река шумит так, что либо приходится кричать на ухо друг-другу, либо переговариваться языком жестов. Но за то какой воздух. Запах хвои и трав, свежесть брызг разбивающейся на камнях воды, тепло и дым костра. После двух дней, проведенных в дороге, засыпаем быстро.

Утро ушло на сборы. Переход к месту следующей стоянки должен занять полдня. Первым делом снаряжаются и подгоняются рюкзаки для детей. Яромир с радостью занимает свое место в кресле рюкзака, его пристегивают ремнями, снабжают едой, питьем и игрушками, настраивают козырек от солнца. Ксюша долго не хочет усаживаться в рюкзак, ей еще хочется побегать по траве. Полину удается посадить в рюкзак после недолгих уговоров. Ставя в пример Полину и Яромира, удается, наконец, уговорить и Ксюшу. И вот торжественный момент мамы с рюкзаками за плечами вышли вверх по тропе вдоль реки. Папы же еще долго продолжали сворачивать лагерь, раскладывать и упаковывать оставленные вещи и продукты.
К назначенному времени подошли лошади, и три огромных рюкзака с продуктами и прочими запасами были торжественно водружены на их спины. При попытке нагрузить лошадь еще одним рюкзаком, она категорически отказалась двигаться с места. Пришлось распределять содержимое рюкзака. Самой сложной задачей было встать с рюкзаком. Да и сами рюкзаки выглядели весьма живописно. Многое, что не вошло внутрь палатки термосы, карематы, постиранные детские колготки, полторашки с водой, плащи, кино и фотокамеры и многое другое крепилось и привязывалось снаружи, и торчало в разные стороны самым невероятным образом. Я обычно иду последним, поэтому многое из того, что было утеряно по пути доставалось мне, и медленно и неуклонно пополняло мой багаж. При этом появлялся дополнительный повод подшутить на ближайшей стоянке над потерявшим тот или иной предмет.

Через несколько часов пути скала. Излюбленное место стоянки древнего человека. На многих камнях рисунки изображающие целые стада доисторических животных. Опустилось облако, пошел дождь, но под скалой было тихо и сухо. Время трогаться в дальнейший путь. Прикрывшись дождевиками и кто чем мог, по раскисшей от дождя тропе продолжаем путь. Часа через полтора дождь кончился и открылся красивейший вид на снежные вершины большого Алтая. Ксюше надоело сидеть в рюкзаке и, она, выбравшись из рюкзака на минутном привале, обратно возвращаться совсем не собиралась, а бегала вокруг, рассматривала и нюхала цветы, собирала камешки, и как только могла не слушалась родителей. Наконец догнали остальных. Они уже давно поставили лагерь, внизу бил родник, на костре вкусно пах ужин. Первый день пути дался не легко. Завтра день отдыха, отмыться, просушиться, навести порядок в вещах.
Но отдых не для всех. Самые сильные из мужчин понесут рюкзаки с грузами к перевалу и заодно разведают путь. Ночью шел дождь. Утро выдалось солнечным, вокруг все было покрыто росой. Достаточно двух шагов, чтобы получить полный освежающий душ.
Утром мужчины двинулись в путь, в лагере, как и положено, остались женщины дети, и я. Жизнь в лагере кипела: в котлах грелась вода, стиралось и сушилось все, что можно, готовился обед завтрак и ужин. Погода была замечательная. Пару раз мимо лагеря по нижней тропе проходили группы туристов на лошадях и пешком. Удивлялись нашим малышам и даже просили сфотографироваться с нами на память.
Вечером к лагерю спустилось четверо туристов, говорят, что с перевала. Там прошли дожди, тропу размыло, спускались с огромным трудом и очень устали, а подниматься по тропе вообще невозможно. Мы напоили их чаем. Скоро появился Андрей, упал на траву, несколько минут лежал молча отдыхая, потом сказал что туда с детьми идти нельзя, надо возвращаться, что мы не сможем продраться сквозь кустарник и вскарабкаться по грязной и скользкой тропе. Часа через полтора появились Леша с Колей, размахивая табличкой оставленной на тропе Андреем с надписью ("ушел в лагерь"). Жизнь в лагере оживилась. Они хоть и устали, но были довольны. Решение о дальнейших планах отложили до утра. Погода наладилась. Дождя больше не было.

Утро было замечательное, день обещал быть безоблачным и жарким. Предчувствуя сложный день, обуваю горные ботинки для самых сложных переходов, длинные штаны из плотной ткани, и рубаху с длинными рукавами, панаму от солнца. Надо до наступления полуденной жары преодолеть открытое место. Тропа пошла резко вверх. Дети с внуками в рюкзаках ушли вперед. Карабкаюсь, где-то на четвеньках, где-то цепляясь за кусты и камни, продираюсь через кустарник. Рюкзак изо всех сил тянет назад. Часто приходится отдыхать, уже сказывается высота. Реки внизу совсем не слышно, стрекотание насекомых да иногда шум ветра. Как там держатся мои малыши, тут и остановиться негде, а вдруг раскапризничаются. Иногда тропа выползает на обрыв и открывается величественный вид на снежные вершины, именно эти мгновенья стоят многих мук. Достаю фотоаппарат, пытаясь унести с собой частичку этого величия природы. В течение нескольких часов меняется растительность и климат вокруг. Из лиственного леса проходим через болотца, ручьи, попадаем в хвойный, затем редколесье, царство трав, альпийские луга, россыпи цветов, мхи и лишайники, каменные осыпи, снежные прогалины. Солнце клонится к закату. Вдали показались черные скалы, острыми башнями торчащие на склоне горы. А вот уже виден дымок костра, вокруг ковры желтых, белых ярко синих цветов. Прямо картинка из сказки. Очень хочется пить. Горный ручей предлагает кристальную прохладную воду. Кажется вот она вершина счастья.

Откуда то из горы приползла туча. В воздухе запахло озоном. Настя забралась на камень и волосы у нее встали дыбом от статического электричества, она стала похожа на одуванчик, только очень большой. Закапал дождик. Все попрятались по палаткам. Через несколько минут по тентам палаток забарабанил град, захлопал палатками ветер, сверкнула, молния, потом другая, третья и сразу же гром, и кажется это все тут рядом, высунь руку из палатки и вот оно. Жутко. От стихии отделяет только тонкая ткань. В прогалине тучи показалось уходящее за горизонт кроваво-красное солнце. Дождь продолжался еще часа полтора. Когда все стихло, выполз из палатки посмотреть все ли в порядке в лагере. Было очень темно. Увидев свет моего фонаря, высунулся из своей палатки Андрей. Я посмотрел на часы - половина второго ночи. Полез в палатку укладываться спать. Вдруг слышу хруст ломаемых веток. Кто-то копошится в районе костровища. Высовываю голову из палатки. Андрей разводит костер. Спрашиваю, что случилось, он говорит, что уже утро и поскольку он дежурный, пора готовить завтрак. Сообщаю ему, что время пол второго - вероятно, он решил, что я выходил его будить.

Рассвет, восход солнца, пробуждение дня - самое лучшее время - это мое. Как всегда выползаю из палатки раньше всех. Пока все спят, наслаждаюсь видом окрестных гор. По одному начинают появляться из палаток, щурясь от восходящего солнца, наши путешественники. День обещает быть большим. Сегодня идем на перевал Кара-Тюрек.

Нашел большой камень с отверстием - куриный бог. Говорят, приносит счастье, если носить с собой, надеваю на веревке на шею. Мм.., да - килограммов на двадцать потянет, с таким счастьем далеко не уйдешь. Приходится оставить, где нашел.

Наши опытные товарищи показывают - перевалим вон ту горку, это и будет перевал. Перевалили первую, затем вторую, третью, прошли по болоту, но за каждой следующей вершиной на горизонте появлялась новая, и все выше и выше. За пятой вершиной тропа резко пошла вверх и вправо в снежные и скалистые горы, с которых порывами дует леденящий ветер. Нам же нужно было левее и в долину. Решили, что заблудились, пошли не по той тропе, тропа повела нас на снежные вершины, а это никак не вписывалось в планы ни по снаряжению, ни по составу участников. Остановка, отправились на разведку. Минутах в десяти ходьбы слева обрыв. Внизу в паре километров ущелье, куда нам надо попасть, а спуститься негде. Нависающие скалы, снежные козырьки. Тут и опытные скалолазы с полным снаряжением вряд ли смогут спуститься. Возвращаться обратно, это десяток километров вверх-вниз. И где мы могли просмотреть тропу? На примусе варим жиденький супчик. Приходят разведчики. Сидим, гадаем, что делать дальше. Сбоку заходит грозовая туча. Вдруг видим несколько точек, спускающихся с гор по тропе. Скоро выясняется, что это та самая тропа, идущая на перевал, и что нам предстоит подняться на большую черную гору со снежной шапкой и перевалить ее почти у самой вершины. Два с половиной часа потеряно. Погода портится, укрытий нет. Решаем лучше двигаться вперед, чем ждать неизвестно чего. Короткие сборы и цепочкой вверх. Туча, похоже, облюбовала вершину, через которую предстоит пройти. Пошел дождь. Чувствуется напряжение электричества, лыжные палки, используемые для опоры, стали трещать, с их концов начали сбегать светящиеся фиолетовые хвостики. Казалось, что вот молния выберет именно тебя. Спрятаться негде. Очень переживали за малышей. Мамы с ними, чувствуя опасность, далеко убежали вперед и были уже на той стороне горы. Вот, наконец, самая верхняя точка. В фотоаппарате, как назло, закончился аккумулятор, но снимать особо нечего, облака и дымка закрыли вершины. Быстрыми шагами скатываюсь вниз. Эпицентр грозы вдруг оказался сзади, каким то таинственным образом гроза обошла нас с двух сторон, оставив почти нетронутым маленький пятачок, метров сто, где мы находились. Быстрый спуск с горы имеет свои прелести. Если на подъеме тяжелый рюкзак сидит как влитой и ползешь с ним медленно, как улитка, то здесь он нещадно скачет на тебе, бьет по бокам, голове и ниже спины, норовит свалить с тропы. Да и ноги уже устали прыгать по камням и плохо слушаются, их постоянно приходится уговаривать. Через пару тройку километров выходим к месту следующей ночевки, рядом со снежником. Валюсь без сил. Ночь, наверное, будет холодной. Дров нет. Мы еще очень высоко. Зато вот она - Белуха. Вот то - ради чего стоило терпеть все муки переходов. Малыши уже давно здесь освоились, бегают по площадке. Дежурные варят ужин на примусе. Погода наладилась, ветер стих. Горы показались во всей красе под лучами заходящего солнца.

Белуха - высочайшая точка в системе Катунского хребта Центрального Алтая, имеет двуглавую вершину, разделенную слабовогнутой ложбиной, именуемой седлом. Вершины над седлом поднимаются на 300-500 м и имеют крутизну 40-50 градусов. Более высокая восточная часть 4506 м, западная- 4435 м. Удаленная на одинаковое расстояние от трех океанов Тихого, Атлантического и Индийского, вершина Белухи оказалась центральным вершинным узлом гигантского материка Евразии. Белуха, что значит белая, редко бывает открыта, обычно укутана в облака, и даже в ясные безветренные дни на ее вершинах образуются снежные флаги самых причудливых очертаний. Алтайцы говорят: "Белуха женщина прекрасная и недоступная.., и потому сказочно притягательная".

Особый биоэнергетический потенциал Белухи одним из первых отметил известный философ, художник и путешественник Н.К. Рерих. Современные геофизические исследования доказали, что район подножия горы Белухи является носителем мощных энергоемких процессов, здесь происходят интенсивные энергоперетоки между мантией, земной корой и верхними слоями ионосферы, нередко наблюдаются атмосферные свечения

Удивительно, но ночь была не такой холодной. Рассвет в горах незабываем, каждое мгновение уникально, новые краски, блики, тени. Сотни фотографий. Алтай за трудности пути вознаградил нас великолепным утром. Малышам тоже нравится. Они носятся друг за другом, или пытаются себя вести степенно, подражая взрослым, изображая дежурных. А где еще можно поиграть в снежки в середине июля?

Короткие сборы, серия фото на память и вниз с перевала к озеру Ак-Кем, берущему свое начало с ледников у подножия Белухи.
Из озера вытекает река Аккем - белая вода. Цель же нашего пути небольшая речушка Ярлу, впадающая в Аккем у самых его истоков. Именно в этих краях многих привлекает поиск загадочной страны Шамбалы. В легендах рассказывается, что Шамбала - это состояние высшего энергетического напряжения, вызванного сверхъестественными явлениями и божественной красотой Белухи. Недаром эта гора является священной для алтайского народа. Но с высокими энергиями гор надо обращаться очень осторожно. Эхом рискованных восхождений ради спортивного азарта стала построенная в урочище Ак-Кем часовня Архангела Михаила в честь погибших альпинистов.

Три дня мы набирались энергией гор, остановившись в красивейшем гостеприимном месте на Ярлу. Малыши могли вдоволь наиграться набегаться, насобирать камушков, шишек, веточек, научились забираться на крутые горки и спускаться вниз. Контакт между тремя поколениями самый тесный. То один, то другой из малышей тянет за палец, чтобы показать, что-то новое, им открытое. Дни, проведенные в этих местах, дали огромный заряд сил и оптимизма. Малыши увидели, какой большой и многообразный мир их окружает.

Потом было возвращение: водопад Текелю, вырывающийся прямо из горы, зайчиха с зайчонком на острове, бурные пороги Аккема, буреломы и камнепады, переправы через ручьи, натертые плечи и ноги, километры горных троп, возвращение в цивилизованный мир.

Писатель-философ Э. Бернбаум заметил:
"Будучи высочайшими и впечатляющими частями ланшафта, горы вполне естественно вызывают чувство восхищения и благоговения. Под воздействием этих впечатлений люди во всем мире, даже принадлежащие современному светскому обществу, испытывают в горах нечто такое, что насыщает их священной аурой. Святость гор освящает культурные и духовные аспекты, которые глубоко воздействуют на восприятие и отношение людей к природе".